VIETNAM: HOI AN I HUE

30 d’octubre al 1 de novembre 2012                HOI AN   I    HUÉ

Durant la nit, dalt de l’autobús camí de Hoi An, vam conèixer un noi uruguaià que es dirigia al mateix lloc que nosaltres. És un noi molt obert i trempat que, de seguida ens va caure molt bé. El seu aspecte crida l’atenció (te guste o no, Joaquín) i ell, intenta dissimular-ho una mica perquè si no els locals se’l miren molt (va ple de tatoos i piercings i les orelles foradades, molt foradades...). Evidentment, es dedicava al món del piercing i tatuatges però, tot i portar bona part del cos tatuat, afirmava que no li agradaven especialment. Així és en Joaquín.

Edificis colonials a la riba del riu. Hoi An. 

El bus ens va deixar en una plaça de Hoi An i vam anar plegats a buscar un lloc per passar  la nit. Tots tres buscàvem el mateix: el lloc més barat que poguéssim trobar. En Joaquín va trobar un hostal per 5 $ la nit en dormitori compartit, i nosaltres l’hotelet Nhat Huy Hoang (10 $, hab. doble amb wc) amb un balcó enorme amb vistes al  carrer. Ens vam separar per dutxar-nos i quedar al cap d’una hora per visitar la ciutat junts.

Hoi An és una ciutat que conserva un nucli antic petit colonial que és patrimoni de la humanitat. Té cases totalment renovades que poc tenen a veure amb les que hi hauria fa 150 anys i molts, molts turistes. A més, aquestes cases s’han convertit en tendes de roba feta a mida (el paradís de qualsevol que li agradi comprar roba o sabates!) o es cobra entrada. A cap dels tres ens va fer el pes (i ja era el quart lloc de Vietnam visitada i res que diguéssim ostres, això sí!).

Pont cobert  japonès de Hoi An.

Cap a mitja tarda (havien passat un parell d’hores) vam decidir anar tot caminant fins la platja (1 hora). Hi feia tant de vent, que ens vam omplir de sorra en pocs minuts. Així que vam tornar i ens vam acomiadar fins l’hora de sopar.

Òbviament, ja havíem fet la reserva per l’autobús per l’endemà per marxar cap a Hue. El sopar va ser una altra turistada (plats minúsculs i preus cars, i això que vam estar una bona estona mirant!!) i ens vam anar  dormir.

Havíem quedat amb en Joaquín que ens veuríem a l’autobús o, si anàvem en autobusos diferents, vam quedar en una hora a un lloc cèntric de Hue. Però just abans de marxar ens el vam trobar corrents perquè havia decidit a darrera hora comprar-li un vestidet a la seva parella i unes sabates noves per ell i tenia que canviar el bitllet de l’autobús. Semblava que portés un coet al cul!! Així que ens vam acomiadar i quedar per trobar-nos de nou a Hue quan hi arribés al dia següent (finalment es va quedar més dies i ja no ens vam  veure...).

Hue  es  troba  a unes 4h en autobús de  Hoi An i fou la capital de l’imperi vietnamita des del 1802 fins al 1945 (va tenir diferents emperadors). Vam arribar a Hue sota una intensa pluja que va fer que ens quedéssim a un hotel proper a on ens va deixar el bus (Binh Duong hotel, 8 $, hab. doble amb wc).

Porta d'entrada al recinte imperial,  Ngo Mon, Hue. 

Porta Est a la ciutadella, Hue.

Al matí següent ens vam llevar ben d’hora resant que no plogués però no vam estar de sort. Camí de la  ciutadella vam comprar un paraigües (50000 VND). Hue viu dins d’una muralla que, a la vegada, té una altra muralla amb un fossat (la ciutadella) que va ser construïda al 1804. Të 6 metres d’alçada i 2,5 km de longitud. Les portes de la muralla són magnífiques i estan molt decorades. Just a fora de l’entrada principal oneja una enorme bandera vietnamita i, a uns metres, sota uns coberts hi ha 9 canons (5 a l’esquerra i 4 a la dreta mirant des de la porta) que representen les 4 estacions i els elements de la Terra (mai van arribar a ser utilitzats). Dins de les muralles (80000 VND) s’hi trobava la ciutat imperial, de la que poc en queda degut als intensíssims bombardejos americans durant la guerra. Tot i això hi ha una sèrie de temples i recintes que estan molt ben conservats i que sí mereixen una visita.

Pavelló de l'estela, Tomba del emperador Tu Duc.

Quan vam sortir de l’antic recinte imperial vam valorar què fer: ja no plovia i ens quedava mitja tarda. L’endemà aniríem a la zona desmiliratitzada i només ens quedaven per veure els voltants  de Hue. Vam decidir buscar algun lloc que lloguessin motos i, a la primera, vam estar de sort. En vam llogar una de marxes (80000 VND) i, després de posar-hi benzina (40000 VND) ens vam dirigir a les tombes imperials. La primera que vam veure va ser la de l’emperador Tu Duc (80000 VND). Va ser construïda entre 1864-67 i l’ocupen ell, el seu fill adoptiu (que va morir amb 15 anys i només va regnar  durant 7 mesos) i l’emperadriu. És un espai extens on, a més de les tombes, hi ha temples, un llac i altres edificis prou interessants. Com a curiositat sembla que l’emperador mai hi fou enterrat per protegir-lo dels saquejadors de tombes.

Tomba reial, Tomba de Tuc Duc.

Com que l’entrada de les tombes era força cara vam decidir veure’n només una altra (les dues més interessants segons la guia). Era la de l’emperador Minh Mang (80000 VND) que va regnar durant 20 anys i la tomba es va construir des de l’any 1841 al 43. Com l’altra, es tracta d’un espai enorme amb uns quants edificis repartits per l’espai i un llac. Són llocs interessants i diferents de tot el que es pugui veure al Vietnam, però potser amb veure’n una o dues ja n’hi ha prou.

Pati d'honor, Tumba Minh Mang

Pavelló Minh Lau, Tomba Minh Mang.

Com que encara quedava prou llum ens vam apropar a veure la pagoda de Tu Hieu (que, en realitat, és un temple). L’entrada és gratuïta i està enmig d’una pineda. Té un llac just creuar la porta d’accés i després es puja per un caminet i unes escales fins al temple principal. Abans d’arribar al temple hi ha una sèrie de tombes d’antics monjos cobertes de molsa que li donen un aspecte antic interessant.

Pagoda de Tu Hieu

Com que som molt valents i encara devia quedar mitja horeta de llum (que no de sol, perquè ja s’amagava) vam agafar un altre cop la moto corrents i vam anar a veure Ho Quyen, una espècie de circ romà on els vietnamites feien lluites entre elefants i tigres. Per sort ja no es celebren. Era tant fosc que no vam veure gairebé res, però em sembla que tampoc ens vam perdre gran cosa.

Vam anar a tornar la moto i buscar algun lloc per sopar. Com sempre vam buscar el lloc més baratet i vam anar a parar, sense saber-ho, a un restaurant amb “happy hour” que tenia la cervesa gratis. Imagineu-vos la sorpresa quan ens porten dues gerres i els diem que no les havíem demanat i ens diuen que “free”. Clar, ja no les podem tornar (a mi no m’agrada i a la  Raquel no massa, però com és gratis...) i teníem set, ens les vam acabar bevent.

La torre de la bandera del Vietnam, just davant del recinte imperial.

VIETNAM: HO CHI MINH Y NHA TRANG

27 al 29 de octubre 2012              HO CHI MINH  Y NHA TRANG

La mañana del día 28 de octubre vinieron a recogernos al hotel de Can Tho para llevarnos a la estación de autobuses y llevarnos a Ho Chi Minh. Volvimos a coger el mismo servicio de autobús local que a la ida (empresa Phuong Trang), pero esta vez no tendríamos tanta suerte. El viaje hasta Ho Chi Minh lo realizamos sin incidencias, después cogimos la minivan de la empresa para ir hasta distrito 1 (zona de mochileros, y donde teníamos la agencias de viaje para coger el autobús por la noche dirección Nha Trang) pero aquí comenzamos con la cadena de mala suerte de nuestro viaje en Vietnam. El conductor hizo una parada en otro distrito y nos invitó a  bajar, no entendíamos porqué y preguntamos si es que no iba al distrito 1, el conductor no nos respondió, algunos de los usuarios locales nos dijeron que sí que iba, pero tras resistirnos a bajar porque no entendíamos nada, finalmente una chica nos dijo literalmente “tenéis que bajar porque vuestro billete acaba aquí”. Así de esta manera, nos dejaron delante de unos taxistas y mototaxis encantados por tener negocio con nosotros. Con indignación, nos sentimos muy discriminados, intentamos orientarnos y decidimos no coger ningún taxi e ir a patita hasta nuestra agencia de viaje (unos 30 minutos caminando).

Cuando llegamos la agencia nos indicó el sitio donde podíamos dejar nuestras maletas, nos invitó a descansar en unos sillones y, como el autobús no partía hasta las 20h, decidimos aprovechar las horas que nos quedaban a pasear por las calles de la ciudad. Visitamos alguna pagoda, quizás la más destacada es la Pagoda del Emperador de Jade. Primeramente hay que aclarar que aquí se llama pagoda a los templos. Fue construida en 1909, se trata de unos de los templos chinos más espectaculares de la ciudad, aunque a nosotros no nos pareció para tanto (quizás porque hemos visto mejores templos chinos...).

NhaTrang, una ciudad costera.

También aprovechamos a enviar nuestro cuadro de Angkor para casa desde Correos (¡esperamos que llegue!), ya que leímos que es más serio que el de Camboya. Correos está situado al lado de la Catedral de Notre Dame, es un edificio de arquitectura francesa,  que destaca entre el resto. Allí mismo, en la calle de enfrente, encontramos una nunismática donde Marc disfrutó como un niño comprando billetes antiguos de este país.

El tiempo pasó muy rápido, y tras una cena ligera, tomamos el autobús-cama hacia Nha Trang.

Nha Trang es una ciudad costera, conocido principalmente por sus aguas turquesas y estar situado cerca de islitas con interés submarinístico. Además posee unos templos hinduistas antiguos bastante bien conservados.

Algunas de las chabolas que se pueden ver
desde el nuevo paseo por el río.

Por la mañana, sobre las 7 o 8 h, llegamos a Nha Trang y tuvimos nuestra siguiente decepción: estábamos en “Salou”, guirilandia… ¡Zona costera con hoteles y guesthouse en primera línea de mar! Hay cantidades de alojamientos y para casi todos los bolsillos, pero se puede encontrar habitaciones amplias con vistas al mar y cuarto de baño con bañera por solo unos 8$. Nosotros estuvimos alojados en Hotel Chánh Tuân (140000 VND) en una habitación doble con baño privado y ducha con agua caliente, no era un lujo, pero para nosotros era suficiente.

Como era temprano, teníamos todo el día para ver la ciudad y pensamos pasar un segundo día haciendo submarinismo o snorkel.

Torres Chams de Po Nagar, Nha Trang

Tras desayunar unos deliciosos bocadillos de carne, alquilamos unas bicicletas (27000VND/día) y comenzamos a explorar la ciudad de arriba abajo. Empezamos por las Torres Chams de Po Nagar (entrada 24000 VND/ parking bici 3000 VND), templo hinduista construido entre los siglos VII-XII, que originariamente cubrían 500 m2 y tenían 7 o 8 torres de las que actualmente sólo quedan 4. Están a unos 2 km de la ciudad y sobre una colina, lo que permite tener unas bonitas vistas del puerto y sus aguas turquesas.

Pedaleamos por calles de la ciudad y por su puerto,  es increíble el contraste que se ve. Hay un paseo marítimo del puerto recién construido,  que no tiene nada que envidiar a los occidentales, pero justo enfrente se pueden ver chozas y gente pobre que intentan sobrevivir al día día. 

Buda gigantesco sentado en una flor de loto,
pagoda de Long So.

Continuamos por la Pagoda de Long Son, se trata de un templo construido solo hace un siglo (S.XIX), su interior no es muy diferente a otros tantos templos chinos, pero si se sube a su colina nos encontramos con un gran buda de piedra reclinado y en su cima un gran buda sentado sobre una flor de loto.

Buda reclinado, pagoda de Long So.

De vuelta a la “Salou” nos paramos en su catedral. Es de estilo gótico y está situada en una pequeña colina dominando toda la ciudad. Su interior es muy sencillo, únicamente tiene un altar y figuras de Jesús y María. Mientras nos acercamos a su puerta empezamos a sentir un sencillo canto harmónico, tras pasarla pudimos ver que eran 4 mujeres cantando, era su forma de rezar… (no era horario de misa).

La catedral de Nha Trang.

Aunque sólo era mediodía, decidimos ir volviendo. Compramos un poco de comida y fruta, y acabamos en la playa. En esta época del año las aguas no son turquesas, ya que nos encontramos en época de lluvias y los ríos llegan con muchos sedimentos. Quizás esto le quitó un poco de encanto. Paseamos por la orilla de la playa, inacabable,… y de repente vimos una chica preparándose para hacer parasailing (ir cogido a una lancha con un paracaídas).  Nos miramos y pensamos “¿Por qué no lo probamos? Puede ser muy divertido…” Miramos el precio y no nos pareció desorbitado (600000VND los dos). Así sin pensarlo demasiado, porque en nada anochecía, decidimos probarlo… ¡Genial, impresionante, estábamos volando… y además pudimos disfrutar a esa altura de una fantástica puesta de sol! 

Acabamos nuestro intenso día con una cenita, y decidiendo hacer la “turistada” al día siguiente: una excursión a 4 islas, todo el día, con 40 guiris más, alcohol, comida y snorkel incluido por tan sólo 140000VND. Descartamos hacer submarinismo por que las aguas no eran claras en esta época.

Una piscifactoría reconvertida o usada como acuario.
¿Se nota que es para el guiri?

Nos recogieron a las 8 de la mañana en el hotel, y tras pasar a recoger al resto de turistas, nos llevaron al puerto. Allí cogimos el barco que nos llevaría, en un principio, a las 4 islas. La primera parada era en la isla Hon Mieu, donde nos dejaron tiempo libre para visitar el acuario o mejor dicho piscifactoría. Nosotros decidimos no visitarlo (entrada a parte, 50000 VND más), y nos quedamos disfrutando de sus vistas. La siguiente parada fue en un embarcadero situado cerca de otra isla, allí nos dejaron tiempo para hacer snorkell, pero un desastre. Los equipos de snorkell eran malísimos, estaban todos rotos y no había forma de poder ver el fondo marino sin que te entrara agua… y ya no hablamos de los tubos, que parecían de juguete, y no se podían coger a las gafas… Intentamos poner buena cara al mal tiempo,  y tras cambiar veinte veces de equipo y asumir las limitaciones, probamos disfrutar del coral y los peces de colores que nos rodeaban.

Bonita playa de cantos rodados en la que pagamos por desembarcar...

Llegó la tercera “isla” o mejor dicho parada, atracaron el barco al lado de un embarcadero, en medio del mar y convirtieron los asientos en mesa. Allí nos sirvieron la comida que consistía en ensalada, lonchas de carne, trozos de pescado y arroz. Era un poco pobre, pero lo sorprendente es que sobró una gran cantidad de comida, la gente casi no comió. ¿Por qué? Ni idea, porque no diremos que estaba deliciosa, pero era pasable…  Tras la comida llegó el show… el momento temido por nosotros (sobre todo por el Marc). Comenzaron con animación, montaron enseguida todo un tinglado, donde iban sacando a personas de diferentes nacionalidades a cantar… Marc se marchó del barco, bajó a la plataforma y disimuló, pero cuando yo intenté hacer lo mismo, me pillaron rápidamente y me dieron el micrófono… ¡qué demonios podía hacer! Como le di pena al Marc, se volvió (pero el micrófono ni lo tocó). Me pusieron la canción de “Para bailar la bamba…”, bueno, algo me sabía, pero el problema vino cuando la letra se la empezaron a inventar… Pues me pasé al play back… “quizás no se darían cuenta…”, pero en cuánto vieron que no cantaba me pusieron a bailar… ¡Suerte que no nos conocía nadie! ¡Qué vergüenza! Se me hicieron eternos los 5-10 minutos en ese escenario…

Por último, para finalizar el día, nos llevaron a la cuarta isla. No sabemos el nombre de ella, pero todo es una pantomima… te invitan a bajar a la isla, pero tienes que pagar la entrada (20000VND). No estaría mal si la isla ofreciera algo, pero no era otra cosa que puesto de comida o bebida, y una pequeña playita de arena blanca junto al muelle. Nosotros intentamos caminar por la isla, pero lo único que conseguimos fue sudar un poquito y tras llegar a la colina ver que estábamos al lado de la primera isla donde se encontraba el acuario ¿estaríamos en la misma isla? Nunca lo llegaremos a saber, pero solo decir que cuando te  venden una excursión como la nuestra tener en cuenta que lo de ver 4 islas es muy teórico, mejor dicho te llevan a 4 sitios…  Entretenido el día, pero no volveríamos a repetir, como hemos dicho toda una “turistada”.

Llegamos al hotel a las 16.30h. Aunque habíamos hecho ya el check out nos dejaron duchar. Esa misma noche cogíamos de nuevo el autobús-cama y cambiábamos de destino: Hoi An. Compramos algo para cenar y nos dispusimos a pasar una noche más de viaje…

VIETNAM: DELTA DEL MEKONG I MERCATS FLOTANTS

26 i 27 d’octubre 2012 

DELTA DEL MEKONG: MERCATS FLOTANTS DE CAN THO

Vam estar mirant una mica els allotjaments de la zona i vam acabar a l’Hotel restaurant 31 (160000 VND, hab. amb WC i aa). Només deixar l’equipatge i baixar a mirar què sopar vam veure una noia que ens volia vendre una excursió pel delta del Mekong per veure els mercats flotants dels voltants. Vam arribar a un tracte (una mica car pel nostre gust): unes 8 hores de barqueta amb ombra, visitar els mercats de Cai Rang i Phong Dien, passar per uns canals i visitar una fàbrica de paper i fideus d’arròs per 300000 VND/pers. Havíem llegit que les barques cobraven uns 5 $/hora, per tant, el preu, tot i semblar-nos car, no estava malament del tot.

Delta del Mekong.
La vida diària al riu Mekong.

Can Tho és la ciutat més gran i important del delta del Mekong. Té un petit mercat nocturn d’aliments i poca cosa més. La nostra intenció era visitar els mercats flotants i és el que vam fer.

Cap a les 05:30 de la matinada ens va a venir a buscar, ben puntual, el nostre barquer. Vam sortir a buscar el primer dels dos mercats flotants: Cai Rang. Es troba 6 km riu amunt des de Can Tho i és el més gran dels dos. La diferència està en que el primer té més barques motoritzades i grans que el segon (com una miqueta al per major). La veritat és que ens va decebre una mica. Ens esperàvem veure un mercat com els de les fotos del google amb moltes barques amb fruita a dojo i molt moviment. I el que ens vam trobar van ser 10 o 12 barques que en feien 10 de la nostre i, algunes, venien fruita. Una mica xoff... Segur que el segon serà millor!

Mercat flotant de Phong Dien

Mercat flotant de Phong Dien.

Mercat flotant de Cai Rang.

Aparentment, el mercat flotant de Phong Dien (a 20 km de Can Thó), només hi ha barquetes com la nostra (de 2 a 4 persones) que venen fruita, i la gent s’apropa amb les seves barquetes per comprar-la. Doncs bé, barquetes petites sí (10 o 12), que venen fruita, també; ara, gent que en comprava, només guiris... Amb això ja us ho diem tot. De totes maneres vam comprar una mica de fruita (1 pomelo 5000 VND, el més barat que hem comprat,) i, el nostre barquer, també ens en va donar i era molt bona.

Una mica (més aviat bastant) decebuts de l’atracció estrella del dia i la raó d’haver baixat fins allà baix vam anar a la fàbrica de fideus d’arròs. Per arribar-hi ja vam començar a passar pels petits canals que surten i desemboquen al Mekong. Aquí sí que podem apreciar una mica més la vida més habitual de la gent que viu a la vora del riu i amb el riu.

A la fàbrica podem veure tot el procés de fabricació dels fideus d’arròs a partir del gra d’arròs. És interessant observar els treballadors fer cada un la seva tasca amb la pasta d’arròs, amb el paper o els fideus, cadascú té la seva. Tot i ser una altra turistada (només hi havia guiris mirant) ens va semblar força curiós, ja que no n’havíem vist mai cap i es fa tot prou ràpid. Al costat de la fàbrica (que ningú s’ho imagini com les de casa!!!! Hi treballaven unes 10 persones i ocupava 3 sales) hi havia una petita porqueria amb les truges i els seus tocinets i, com a tota bona casa del sud-est, un bon grapat de gallines, galls i pollets.

Procès de fabricació dels fideus d'arròs.
Estenen el líquid d'arròs sobre una planxa calenta que forma les tortes.

Procès de fabricació dels fideus d'arròs.
Tortes d'arròs superfínes eixugant-se al sol. I, un cop seques, només queda tallar-les en fins fideus.

"Si jo pogués sortir d'aqui..." Simpàtic tocinet donant-nos la benvinguda.

Sortint de la fàbrica vam continuar navegant pels petits canals, a estones envoltats de petits pobles i, altres d’abundant vegetació. En un dels canals vam para per dinar (en un lloc ja acordat pels barquers amb el restaurant). Òbviament els plats són més cars (només per turistes) i, a sobre, els treballadors “et recomanen” o demanen si vols pagar-li res al teu barquer. Nosaltres vam considerar que ja pagàvem prou i no li vam comprar res.

Donant una volta pels canals del delta del Mekong.

A la sortida ens va tornar a portar pels canals fins arribar de nou al mercat de Cai Rang (que ja estaven acabant de recollir) i, d’allí, cap a Can Tho. Conclusió: no sabem si era mal dia per anar a veure els mercats (sempre quedarà el dubte) o si simplement és així, però per nosaltres no val la pena el viatge des de CHCM (són unes 5 hores d’autobús) per veure 4 barquetes, tot i que el passeig pels canals va ser molt xulo (però no és el que buscàvem).

Quan vam arribar al nostre hotel vam trucar de seguida a l’agència de viatges on havíem comprat l’open bus per si podíem agafar seient per aquella mateixa nit cap a Nha Trang (primera parada) però ja estava ple i vam haver d’esperar fins l’endemà. Com que teníem temps vam visitar un parell de temples i el mercat. També vam aprofitar per anar a l’estació d’autobusos a preguntar sobre horaris i preus pel dia següent per anar a Saigon. Va ser un encert perquè vam trobar la mateixa companyia de l’anada al mateix preu (110000 VND) i, ens venien a buscar a l’hotel. L’arribada a Saigon no va ser tant bonica com esperàvem.

Aixó ens va sorprendre...
Els plàtans penjen al revés!
(que ignorants que podem arrivar a ser...)

Canals del delta del Mekong.

VIETNAM Y VIETNAM: HO CHI MINH

VIETNAM

Es otro de los países que antiguamente formaban la llamada Indochina. Al igual que la gran mayoría de los países de esta zona de Asia posee una naturaleza espectacular con paisajes coloridos y muy diferentes dependiendo de la zona (sur/centro/norte). A pesar de ello, nuestra experiencia no ha sido muy gratificante debido a las vivencias que hemos tenido casi cada día con los vietnamitas que se ganan la vida con el turismo (agencias de viajes, transporte o simplemente tenderos). Durante nuestra estancia allí hemos tenido que luchar contra los constantes engaños, estafas e incluso en alguna ocasión contra amenazas… que relataremos en las siguientes entradas. Incluso una chica vietnamita que conocimos por couchsurfing nos escribió un email sobre como son los vietnamitas que viven del turista. Todo ello ha hecho que no disfrutáramos del entorno e incluso que nos marcháramos antes de visitar algunos  lugares propuestos inicialmente.

Ninh Vinh, Vietnam.
Increaibles los paisajes de película...

Sobre los transportes, hay que tener en cuenta que es son difíciles de encontrar las estaciones de autobuses, ya que normalmente se encuentran alejadas del centro y es muy complicado  enterarse como llegar a ellas. Puedes intentar preguntar a los locales y quizás alguno te entienda y te ayude, pero la regla general es o que no entiendan  inglés o bien que no quieran ayudarte, y te envíen  a agencias de viajes (que hay muchísimas). Una forma fácil y generalmente económica de moverse por  Vietnam es el “Open bus”. Es una turistada, pero cada vez es más utilizado por los propios vietamitas. Consiste en comprar un talonario de billetes de autobús, con tus paradas marcadas  (a más paradas o paradas poco turísticas más caro), e ir gastándolos en un tiempo de un mes. Únicamente hay que avisar el día previo a la salida que quieres coger el siguiente tramo contratado. Nosotros tras hacer cuentas vimos que nos salía más económico de esta forma y  lo cogimos. Nuestro trayecto era HoChiMinh (o Saigon)-Natrang-Hoi An- Hué-Hanoi y nos costó 710000 VND/pax.

La vida rural de Vietnam.

Otro aspecto interesante es la cantidad de motos que puedes encontrar por todo Vietnam. Las calles y aceras de las grandes ciudades, sobretodo de Ho Chi Minh, están inundadas de motocicletas. ¡Es imposible de imaginar cuántas puedes ver juntas hasta que las llegas a ver! Además conducir por las calles de la cuidad es un caos, no hay normas, pueden ir como quieran, incluso en sentido contrario o encima de las aceras… es frecuente ver atascos en los cruces que lo provocan ellos mismos, haciendo tal enredo que ningún coche o moto puede moverse. Ser peatón aquí, en ocasiones, es misión imposible porque no sabes por donde andar, y cuando quieres pasar una calle tienes que tomar decisiones un poco arriesgadas, porque si esperas a que no venga ni una moto o que estas se paren puedes tardar horas en poder pasar. Hay que pasar lentamente, pero con decisión, que te vean las motos y ellas ya harán por esquivarte. Como veis es toda una aventura…

Aquí, como en la mayoría de estos países, el regateo es la norma. Pero a diferencia de los otros, vimos que  muchos americanos y rusos pagaban cantidades desorbitadas (hasta 10 veces más de su valor real) sin rechistar, haciendo que para el resto de mortales,  con presupuestos más apretados, nos sea más complicado regatear. Además facilitan, quizás, este carácter agrio de algunos comerciantes (incluso fruteros, vendedores ambulantes de comida, medios de transporte público…), que cuando no aceptas el precio que te proponen se enfadan y se ofenden, convirtiendo la situación en violenta.

Su moneda actual es el dong (VND) y el cambio es 1€= 26800 VND.

Es muy posible que todo haya sido una serie de coincidencias y de “mala suerte”, y se pueda disfrutar de este país y de su gente más honrada, sobretodo en zonas donde no llega el turismo. Nosotros no fuimos capaces de encontrarlo… Pero hemos escuchado opiniones de todo tipo, ¡todo es probarlo!

24 y 25 de octubre 2012           CIUDAD DE HO CHI MINH (SAIGON)

Tras 8 horas de autobús (aunque 2h estuvimos parados…) llegamos a la frontera Camboya-Vietnam. La pasamos de una forma diferente, uno de los responsables del autobús nos pidió a todos los pasaportes y fue él quien se encargó de que nos lo sellaran (para que luego digan que deben verificar si el pasaporte es tuyo o no…). Seguimos unas 2-3 horas más y llegamos a la Ciudad de Ho Chi Minh (o también conocida como Saigón).

Sede del Comité Popular.

El autobús nos dejó en el centro de la  zona mochilera (conocida como Pham Ngu Lao), allí encontramos alojamiento económico en Dai Huy Hoang Hotel (293000 VND, habitación doble con baño y agua caliente, desayuno incluido). Hay muchos hoteles y guesthouse en esta zona, así que lo que aconsejamos es no reservar previamente, llegar allí, ver y comparar y luego elegir el que más os guste.

Como era temprano, sobre las 10 h, y habíamos descansado algo en el autobús, decidimos salir y comenzar a explorar la zona. Esta calle está llena de agencias de viajes y guesthouses que te ofrecen todo tipo de viajes por el país, y también billetes combinados de autobús llamados “open bus”  (explicado en la introducción de Vietnam). Comenzamos a mirar precios del open bus para buscar el sitio más barato, también nos acercamos a una parada de autobuses locales para preguntar sobre transporte al delta del Mekong, pero no tuvimos éxito.

Catedral de Notre Dame, Ho Chi Minh.

Pasamos por delante del Mercado de Ben Thanh, donde venden souvenirs de todo tipo y bisutería, y por la noche colocan un mercado nocturno con comida. Continuamos paseando hasta Hotel de Ville (sede del Comité Popular), un ostentoso edificio de estilo francés. Y después nos acercamos a ver la Catedral de Notre Dame,.. ¡ no nos hemos desorientado!, en Ho Chi Minh hay una  catedral con el mismo nombre que la de París. No sabemos porque se llama así, ya que tanto su estructura externa como su interior es diferente  a la Catedral de Notre Dame de París. No pudimos verla por dentro porque no era horario de visita.

Empecé a sentirme  indispuesta (una gastroenteritis) y no pudimos seguir explorando la ciudad. Así que decidimos tomarnos el día como relax, y descansar tranquilamente en nuestra habitación. Por la noche salimos un momento a buscar algo de cena para Marc y dimos por finalizado este día.

Palacio de la Reunificación.

Al día siguiente, ya nos encontramos mejor (Marc había tenido una reacción alérgica bastante fea…), y decidimos visitar lo que nos quedaba de Ho Chi Minh y por la tarde marchar hacia el delta del Mekong. Fuimos al Palacio de la Reunificación (30000 VND) construido en 1966 como palacio presidencial de Vietnam del Sur. Tuvimos la grata sorpresa de llegar justo a tiempo para una visita guiada gratuita. El palacio cuenta con diferentes salas: diferentes salas de reuniones, una zona que correspondía a la vivienda del presidente, una sala de baile, e incluso sótanos con salas donde se determinaban las maniobras militares.

Una de las salas de reuniones
del Palacio de la Reunificación.
Están exactamente cómo estaban en su época.

Después fuimos al Museo de los Vestigios de la Guerra (15000 VND) que muestra las atrocidades que la humanidad es capaz de hacer solo para conseguir más poder. Además Vietnam, como otros países, aún siguen sufriendo las consecuencias de esta guerra debido al gas naranja utilizado, con malformaciones de diferente índole transmitidas genéticamente. Ojalá los políticos de cualquier país fueran capaces de ver estos museos de la guerra que existen por casi todo el mundo y antes de tomar decisiones recapacitaran sobre el daño que pueden llegar a hacer, tanto a corto como a largo plazo…

Tras acabar la visita en el museo y salir como siempre con una sensación de tristeza e impotencia, decidimos comer y marcharnos hacia el delta del Mekong. Antes de marchar, compramos el open bus, nosotros lo cogimos de 4 stop (HoChiMinh-Natrang-HoiAn-Hue-Hanoi) (710000VND).

Museo de los Vestigios de la Guerra.
Esta foto muestra el horror de la guerra...
(aunque hay muchas otras fotos peores).

Cogimos un autobús local de la empresa Phuong Trang (es de color naranja, 110000 VND a Can Tho). Tiene una oficina en la zona mochilera y de allí te trasladan en una minivan (gratuita) hasta la estación de autobuses, situado a las afueras. No tuvimos ningún problema, tuvimos contacto con locales que nos parecieron muy simpáticos y amigables. Incluso cuando hicimos una parada para cenar algo, nosotros nos despistamos y no nos acordamos de mirar el número de nuestro autobús, y una señora que iba con nosotros nos ayudó a encontrarlo.

Cuando llegamos a Can Thó, el autobús nos dejó de nuevo a las afueras. Es importante mantener la calma y pasar de los cientos de conductores de taxi, tuk tuk o mototaxi que te acorralan solo poner un pie en tierra. Hay que alejarse, preguntar a los locales, y nosotros tuvimos la suerte que uno de ellos nos indicó de montarnos en una minivan de la misma empresa (gratis) que nos trasladó hasta el centro, delante de unas guest houses. 

CAMBODJA: KOMPONG THONG I PHNOM PENH. QUIN SERÀ EL NOSTRE PROPER PAÍS?

21 al 23 d’octubre 2012          

KOMPONG THOM I PHNOM PENH. 

El nostre mitjà de transport: la moto.
Us heu fixat com són les carreteres? Son de terra.
Ja us podeu imaginar com es posa quan plou!!

Després del nostre darrer dia pels temples sabíem que tocava marxar a un altre destí. El vespre anterior havíem comprat un bitllet d’autobús cap a Kompong Thom (20000 KHR) i, a les vuit del matí ja érem dalt de l’autobús. Curiosament el preu de l’autobús incloïa la recollida a la Guest House (turistada). El cas és que, abans del migdia, ja érem a lloc.

Prasat Sambor, Sambor Prei Kuk.

Kompong Thom es troba a mig camí entre Phnom Penh i Siem Reap. A la ciutat en sí, no hi ha res a veure. A la guia surt que prop del riu hi ha 3 arbres plens de ratpenats fructívors que nosaltres no vam ser capaços de trobar. L’única raó per aturar-nos-hi eren els voltants. De fet, no vam veure ni un sol turista en tot el dia que hi vam ser. El primer que vam fer va ser buscar un lloc per passar la nit. Després de fer uns quants tombs i preguntar en unes quantes guest house ens vam decidir per la Chantrcara Ksmey GH (5 $ en hab. doble amb wc). Quan ja vam estar ubicats, la nostra següent tasca fou trobar algú que ens llogués una moto. Caminant vam veure un rètol de cartró que indicava en una direcció que es llogaven motos i allí que vam anar. La moto ens va costar 5$ per tot el dia i hi vam posar 3$ de benzina (a tot arreu la donen amb un culet, jo per mi que es veuen la que sobra quan la tornes...). Li vam preguntar al senyor llogador de moto (ja que només en tenia una, la seva)  per anar als dos llocs que volíem visitar i ens va fer un petit plànol (inservible).

Prasat Tao, Sambor Prei Kuk.

El primer que vam anar veure fou Sambor Prei Kuk. El conjunt de temples preangkorians més importants de Cambodja (3 $). Es troben a uns 30 km al nord de Kompong Thom. Consta de més de 100 temples repartits dintre el bosc. Daten del s. VII i estan fets, bàsicament de totxos de fang. Nosaltres només vam veure els tres més importants: Prasat Sambor, Prasat Yeay Peau i el Prasat Tao. Tots 3 en un estat de conservació  força lamentable i envoltats d’herbes. Tot i això en vam fer alguna fotografia...

El millor de la visita al Sambor Prei Kuk va ser el camí. La carretera (sí s’en pot dir carretera) sense asfaltar, que quan plou és una pista de patinatge, travessa escenes de la Cambodja més rural. Encara s’hi poden trobar carros estirats pels bous, camps d’arròs que s’allarguen fins l’horitzó, nens banyant-se en el curs dels rius... Realment molt bonic.

Prasat Yeay Peau, Sambor Prei Kuk.

La natura envolta al Sambor Prei Kuk.

Després ens vam dirigir al Phnom Santuk (2 $), que es troba a uns 15 km al sud de Kompong Thom per la carretera principal, així que vam tornar i travessar la ciutat. Phnom Santuk és un conjunt de temples que es troben a dalt d’una muntanya. Els temples no semblen massa antics i, tot i això, estan una mica abandonats. El més interessant de tot són les meravelloses vistes des del cim. També hi ha algun mico, però és millor no apropar-s’hi massa. A dalt de la muntanya una dona volia que pagués per deixar la moto a peu de carretera. Li vam dir que no i ens va amenaçar que quan tornéssim potser no hi hauria retrovisors. Em rebenten les amenaces, així que vam decidir veure-ho per torns. Un bon home (cambodjà) em va dir que no patís que no passaria res i vam poder veure-ho plegats. Hagués passat res si aquest home no s’hagués compadit de nosaltres? Mai no ho sabrem...

Phnom Santuk. El "gran buda" reclinat.

Quan vam acabar encara era de dia però el vespre ja era a tocar. Així que vam començar el descens. Com que no quedava pas massa benzina i no en volíem posar més vam baixar la muntanya amb el motor apagat (sí, és una imprudència, però la pela és la pela tu!).

Vam arribar amb el dipòsit gairebé tant just com ens l’havien donat i la vam tornar. Una dutxeta, sopar i a dormir.

Paissatge de Cambodja desde dalt del cim.

El dia següent ens vam apropar al mateix lloc on ens havia deixat l’autobús el dia abans i vam parar el primer que va passar en direcció sud, per anar a Phnom Penh. Bé, nosaltres no. La paia que cobra comissió per aixecar una mà a l’autobús que s’apropa (que no sabem ni d’on va sortir) i fer-nos-hi pujar. Per no fer res, baja. L’autobús (5 $) ens va deixar en una parada a prop de l’estació de trens. Allí ens van abordar 50 taxistes i tuk-tukers (com ja és habitual) per dir-nos que estàvem molt lluny de tot arreu (com sempre). Com que ja estàvem situats vam decidir caminar per estalviar uns eurets. En menys d’una hora teníem allotjament: Capitol G.H. (6 $, hab. doble amb wc).

El trànsit caòtic de Phnom Penh!! Tot s'hi val!

El primer que vam fer va ser anar a una agència de viatges per tramitar el visat vietnamita. No sabíem si fer-lo pel cap d’uns 15 dies i fer la ruta Cambodja-Laos-Vietnam o fer-lo per l’endemà i fer la ruta Cambodja-Vietnam-Laos-Tailàndia. La segona opció és la més temptadora però implicava un país que no era dins el pla previst i un temps que no teníem... Però finalment ens vam decantar per la segona opció i afegir Tailàndia al nostre viatge (ja veurem d’on dimonis traurem el temps després...). El  visat és més barat tramitar-lo en una agència que a la pròpia ambaixada i, no demanen absolutament res per tramitar-lo: ni recorregut, allotjament, bitllet de sortida, contacte... Res de res, només els calers. El visat de 15 dies costa 36 $ i el de 30 en val 38 $. Nosaltres vam agafar el de 30.

Després del visat  tocava buscar transport per anar a ciutat Ho Chi Minh, al Vietnam. Després de buscar i rebuscar entre totes les empreses i agències ens vam decantar per una que costava 12 $, sortia a les 23:30 i et venien a buscar a la guest house.

Palau reial, Phnom Penh.
Tota l'esplanada plena de cambodjans que venien a acomiadar-se
del seu antic rei.

Ja que teníem molt temps lliure vam voler veure el palau reial i la pagoda de plata, però... Veiem que Phnom Penh estava diferent de l’altra vegada. Potser més agitada, amb més trànsit. A mida que ens apropàvem al palau es veia més rebombori. Llavors hi vam caure: la mort de l’antic rei!! El pare de l’actual. Tota l’esplanada que hi ha davant del palau estava plena de gom a gom de gent pregant i xerrant. Gent de tot el país, suposem. Alguns molt mudats. I és que, segons ens van dir en una agència de viatges, el cos del difunt rei el tenien a palau (suposem que en algun lloc fresquet, perquè amb la calor que feia..). Vam preguntar també quan es preveia que tornessin a obrir el palau i ens van dir que probablement al cap de 3 mesos!  Així que el monument més important de Phnom Penh no el vam poder veure.

El dia següent el vam dedicar a passejar sense massa rumb, fer feina amb l’ordinador i esperar que arribés la nit.

La vida rural a Cambodja.

Nens jugant i banyant-se a un riu.

Vistes de Cambodja. Tot verd!!

Paissatges de Cambodja. El seu dia a dia...
Fins aviat!!

CAMBOYA: SIEM REAP Y LOS TEMPLOS DE ANGKOR (III)

17 al 20 de octubre 2012   

  SIEM REAP Y LOS TEMPLOS DE ANGKOR (III). TEMPLOS ROLUOS.

Preah Ko, Templos Roluos.
Si es posible, aconsejamos visitarlos antes que los templos de Angkor (¡se disfrutarán más!)

Nuestro tercer día Siem Reap lo dedicamos a ver los templos Roluos (se accede con la misma entrada que para los templos de Angkor), conocidos anteriormente como Hariharalaya. Están situados a unos 13 km de la ciudad, por lo que decidimos ir con el mismo medio de transporte que los días anteriores, en bicicleta (¡nuestros traseros comenzaban a estar acostumbrados a sus pequeños y duros asientos!).

Bakong, Templos Roluos.
Vistas desde arriba del templo.

Son unos de los primeros templos jemeres de piedra y marcan el nacimiento del arte camboyano. Su estado de conservación es bastante deficiente, por lo que quizás es mejor visitarlos antes que los templos de Angkor, como si se tratara de un tentempié antes del plato fuerte. Se pueden ver teóricamente 3 templos: Bakong, Preah Ko y Lolei;  los dos primeros están mejor conservados, mientras que del tercero únicamente quedan en pie alguna torre aguantada entre puntales y cuerdas.

Desayunamos nuestra baguette con tortilla (¡qué bueno volver a comer pan!) y nos montamos en las bicis. El trayecto hasta los templos se nos hizo un poco eterno, por falta de información (no hay casi señales) y por la poca sombra que se encuentra en la carretera. Pero después de preguntarnos veinte mil veces “¿cuánto queda?”  o “¿queda mucho?” encontramos el desvío hacia los templos. 

Bakong, Templos Roluos.
¡Imponente con su pirámide central!

Nuestra primera parada fue en el Bakong. Es el más grande de los tres y está dedicado a Shiva. Consta de una pirámide central de arenisca,  que representa el monte Meru, rodeada de 8 torres.  A pesar de haber visto los templos de Angkor, este templo es tan espectacular como los otros y logró transportarnos al pasado. Paseamos alrededor del templo y nos encontramos con unas vacas descansando en la hierba. “¿Nos atrevemos a tocarla? o ¿se mosqueará por molestarla? …. No sé, vamos a cercarnos despacio…” Finalmente decidimos acariciarles, y ¿cuál fue su reacción? ¡Se tumbó boca arriba para que le tocáramos la barriga! ¡Cómo si fuera un gato! Increible, nunca nos hubiéramos imaginado esto…

Al salir del templo, hay algunos puestos de comida y souvenirs. Nos acercamos y tras darme el capricho de comprarme un pañuelo camboyano (2$), marchamos hacia el Preah Kho. Este templo es pre-angkoriano y tiene 6 torres (llamados prasats). Su estado de conservación no es muy bueno, aunque aparentemente están empezando a restaurarlos (“¡quien fuera arqueólogo!” pensó Marc en muchas ocasiones).  En la entrada de este templo conocimos a dos chicos catalanes: Joan y Manel. Marc se alegró al escuchar el acento catalán y estuvimos largo rato hablando con ellos, comentando cómo cambian las cosas con los años en estos países, cómo va la política por Catalunya y sobretodo qué bien sienta esto de viajar tengas la edad que tengas…

Bakong, Templos Roluos.
La vaca estaba encantada que alguien
se parara a hacerles mimos
(¡sólo le faltaba ronronear como los gatos!).

Bakong, Templos Roluos.
Aguanta un poco..., ¡que no se tumbe...!

 

Después fuimos a ver el tercer templo, el Lolei, pero como hemos dicho no queda gran cosa de él, únicamente algunas torres apuntaladas y poca cosa más. Era medio día y nuestros estómagos comenzaban a quejarse, asi que decidimos volver. Hicimos una parada en un mercado para comer, compramos unos bocadillos de carne (4000 KHR), zumo de caña de azúcar (1000 KHR) y unas pequeñas sandías (1000 KHR), y nos sentamos en una sombra a disfrutar de nuestra comida.

Ta Keo.
Aunque este día pedaleamos más de 40 km para verlo,
¡mereció la pena!

Cuando acabamos vimos que solo eran las 14h, y que teníamos tiempo para volver a los templos de Angkor y ver el templo Ta Keo (que nos había quedado pendiente). Era el último día que pedalearíamos en Angkor…  teníamos que aprovechar el tiempo. Volvimos a pasar por  las enormes puertas de Angkor Thom y sentimos de nuevo como las caras nos observaban…  Llegamos al Ta Keo, paseamos por sus torres cuadriculares y desde allí divisamos  otra vez todo el terreno de árboles y campos que envuelven a los templos y hacen que uno no pueda ver más allá.

Ta Keo.
Unos escalones más...
y llegaremos a su cima...

Llevábamos varias noches pensando en comprar una pintura de Angkor, podría ser un bonito recuerdo de un lugar que tanto nos gusta… Dudamos que hacer por varias razones: ¿cuánto es el precio justo que queremos pagar? ¡hay que regatear! ¿qué hacíamos con él una vez comprado? Aún nos queda mucho tiempo de viaje y se puede romper o simplemente extraviar. ¿Lo enviamos por correo? ¿Llegará?  Tras darle muchas vueltas pensamos que nos merecía la pena arriesgarnos y comprarlo, podríamos tener un bonito recuerdo. Pasamos por varios sitios donde pintan los cuadros, todos son diferentes entre sí, no hay 2 exactamente iguales… Miramos, y cuando nos gustaba uno, preguntábamos el precio, pero era excesivo y duros para regatear.

Ta Keo. 

Llegamos la guesthouse, y tras la ducha merecida salimos a cenar. ¿Volvíamos a intentar por última vez comprar el cuadro? ¿Por qué no? Así que nos dirigimos al mercado nocturno, miramos, decidimos cuál nos gustaba más y ¡a regatear! Por fin lo conseguimos, teníamos cuadro de Angkor por 22$. Ahora solamente quedaba decidir cómo mandarlo para casa y cruzar los dedos para que llegase sano y salvo.

Nuestro cuadro... ¿llegará a casa?